Baslåda

De flesta tycker att det saknas något med bara framsystemet, hur bra det än är. Den lägsta basen kan helt enkelt inte presteras ur mellanregistrens ganska små element. Det som behövs är en eller flera bashögtalare. När man väljer bashögtalare anser jag att det inte måste vara samma kvalitet som på framsystemet. Basen är mindre känslig när det gäller dålig ljudkvalitet än mellan- och diskantregistren. Självklart ska man inte köpa vilket skräp som helst, eftersom man då inte kommer att bli nöjd med ljudet. De vanligaste storlekarna på basar är 8", 10" och 12". Jag tycker att 10" är en ganska lagom storlek. Mindre högtalare ger ofta mer snärtbas medan större ger mer djupbas. Vissa gillar 15" och 18" eftersom de är stora och maffiga. Visst, men det blir oftast väldigt stora lådor (dessutom brukar de kosta en hel del).

Bashögtalare har en hög med parametrar som används för att räkna ut baslådan. De viktigaste att veta är Vas, Fs och Qts. Vas ska helst vara lågt, eftersom det påverkar lådans volym. Fs ska helst också vara lågt, det visar hur långt ner basen spelar i en låda med bestämd volym. Billiga högtalare har ofta inte särskilt bra värden och ger därför stora lådor.

När det gäller montering av basen så är det bästa alternativet en låda. Varför, och vilken typ? Jo, en högtalare fungerar så att den bygger upp tryckskillnader i luften. Det är det som vi uppfattar som ljud. Genom att skilja högtalarens fram och baksida från varandra blir tryckskillnaderna större, och högtalaren ger mer ljud ifrån sig. Det finns en rad olika "ordningar" på baslådor. Helt enkelt olika sätt att montera högtalaren. Nu råder det dock lite delade meningar om dessa "ordningar". Rent elektriskt-mekaniskt är följande ordningar inte korrekt, men de används ofta ändå. T.ex. så heter 5:e ordningens låda nedan egentligen 4:e ordningens bandpass.

1:a	Här hänger högtalaren fritt i luften. Det är sällan någon monterar högtalaren så, som tur är. När högtalarens membran rör sig flyttas luft mellan fram och baksidan och inget vidare tryck byggs upp. Detta kallas för akustisk kortslutning och händer också när en högtalare monterats så att det glipar någonstans. Luft smiter igenom och minskar ljudtrycket.
2:a	Open-Air eller oändlig baffel. Här monteras högtalaren på en oändligt stor vägg (teoretiskt). Fram och baksida är skilda åt genom väggen, baffeln. I en bil kan detta vara hatthyllan. Då är kupén skild från bagageutrymmet (men oftast är det inte särskilt tätt och luft smiter emellan). Vissa högtalare är konstruerade för att monteras på detta sätt, men det är ändå ingen särskilt bra lösning.
3:e	Sluten låda. Här byggs en låda med en särskild volym där högtalaren monteras. Även här skiljs fram och baksida från varandra, men fördelen mot 2:a ordningen är att luften i baslådan dämpar högtalarens rörelser på rätt sätt. Det är därför man räknar ut volymen med formler för att den ska dämpas rätt. En högtalare som inte är avsedd för Open-Air montering kan gå i botten om den monteras utan låda.
4:e	Basreflexlåda eller portad låda. Här tar man en sluten låda och stoppar in ett rör, basreflexen. Fördelen mot den slutna lådan är att basreflexen hjälper till att höja ljudstyrkan i det lägre basregistret. Men, vänta lite! Blir det inte akustisk kortslutning om fram och baksida på högtalaren inte är lufttätt skilda från varandra? Inte här, eftersom basreflexen (eller porten) beräknas för att hjälpa högtalaren i de lägre frekvenserna. Om man däremot skulle stoppa in ett godtyckligt rör i lådan skulle det knappast bli särskilt bra. Man brukar säga att 4:e ordningens låda är den bästa typen för blandad musik.
5:e	Bandpasslåda. Här sitter högtalaren i en sluten låda men spelar in i en portad låda. Fördelen är att ljudtrycket blir högre i ett område runt avstämningsfrekvensen. Det blir därför bra tryck i "disco-registret". Nackdelen är att lådan inte passar så bra för andra musiktyper. Eftersom ljudåtergivningen inte är särskilt naturtrogen med en peak på 3-5 dB så är det lätt att tröttna på ljudet. Dessutom blir lådan krångligare att räkna ut. De ordningar som följer kallas också bandpasslådor p.g.a. deras smala frekvensregister. Deras egenskaper är som 5:e ordningen men extremare ju högre ordningen är. Ju högre ordning desto mer specialiserat är ljudet och desto svårare är lådan att räkna ut.
6:e	Här sitter högtalaren i en portad låda, där både element och port spelar in i en annan portad låda.
7:e	Högtalaren sitter i en portad låda och spelar in i en annan portad låda. Bägge portarna spelar ut i luften.
8:e	Den högsta ordningen. En 7:e ordningens låda men där portarna spelar in i en tredje portad låda.

För att röra till det ytterligare kan man isobarik-montera högtalarna. Det man gör då är att montera två högtalare tillsammans, oftast med konerna mot varandra. Då fungerar de båda elementen som ett, med fördelen att lådvolymen halveras. Nackdelen är att det givetvis blir dyrare med dubbelt antal element, utan att ljudtrycket blir nämnvärt högre. Men har man extremt ont om plats för en baslåda kan det vara ett alternativ. Man brukar också få lite bättre kontroll på basarna för att de så att säga stagar upp varandra.

Apropå plats, var ska man göra av baslådan? Om ljudbilden ska bli bra ska väl alla högtalare sitta i fram? Nej, det är faktiskt så fiffigt ordnat att det är väldigt svårt att höra varifrån bastoner kommer. Därför kan man med fördel placera baslådan i bagageutrymmet och ändå ha en bra ljudbild. Ju högre frekvens desto mer riktningskänsligt är ljudet (därför att våglängden är kortare). Om man har en kombi-kupé eller kombi blir det oftast bäst att vända element och port bakåt i bilen, för då får bastonerna mer plats att breda ut sig på (en 20 Hz ton har faktiskt en våglängd på 17 meter). Om du har en sedan måste du se till att element och port spelar in i kupén på något sätt, t.ex. genom hatthyllan eller skidluckan.

Eftersom jag tycker att 4:e ordningens låda (basreflex) är det bästa valet kommer formlerna att gälla den lådtypen. Se bara till att det element du kommer att använda passar för portade lådor. De flesta högtalare passar, men det finns undantag.

Om du tycker att formlerna ser väl invecklade ut kan du ladda ner ett program som jag skrivit, BoxCalc, som räknar åt dig. Men det är ändå bra att ha lite koll på vilka beräkningar som görs för att få ett bra resultat. Till beräkningarna!

Det första du ska göra är att välja F-3dB. Det är den frekvens där ljudtrycket är 3 dB lägre än nollpunkten (alltså där lådan börjar låta mindre). Ganska normala värden är följande:

Storlek	F-3dB
8"	45-65 Hz
10"	40-55 Hz
12"	35-50 Hz

Om du vill ha en mer exakt beräkning av F-3dB finns det några formler som man kan använda. För det första ska du använda ett visst värde beroende på vilken biltyp lådan ska installeras i:

Biltyp	Exempel	Värde
Sedan	Volvo S60	1900
Små kombi-kupéer	VW Golf	2000
Stora kombi-kupéer	Skoda Octavia	2500
Kombi	Volvo V70	3000

Övriga värden som används är Fs i Hertz, Vas i liter (enligt ovan) och D - storleken i tum på högtalaren. Sedan är det bara att räkna (formeln ser kanske krånglig ut, men den är inte så farlig egentligen):

Nästa steg är att räkna ut den lådvolym som krävs för att F-3dB ska hamna där vi vill (om du använder två högtalare ska du ta resultatet gånger 1,85):

Som du ser är volymen beroende av både Fs och Vas, ju större dessa är desto större blir lådans volym. För att räkna ut hur stor port vi ska ha behöver vi först räkna ut konstruktionens resonansfrekvens. Det görs med följande formel:

Denna frekvens används alltså som avstämningsfrekvens för porten, vars längd i cm räknas ut så här (Dp är diametern på porten, oftast 7,5 eller 10 cm):

Då var vi nästan klara, men innan du börjar rita lådan och såga ut bitarna behöver vi lägga till volymen för elementet och porten (eftersom de tar upp plats inne i lådan). Normala volymer för högtalare är följande:

Storlek	Volym
8"	1,2 liter
10"	2,0 liter
12"	2,8 liter

Volymen på porten räknar du ut så här (tänk på att dra av tjockleken på lådans vägg, t.ex. 2,2 cm, från Lp eftersom det bara är den del av röret inuti lådan som ska beräknas):

När du sedan ska bygga baslådan finns det en hel del att tänka på. De vanligaste materialen att bygga i är spånplatta och MDF. Använder man spånplatta är 22 mm tjocklek lagom, MDF är stabilare och 19 mm brukar räcka bra. Spånplatta är billigare än MDF men jobbigare att arbeta med, det sliter också något enormt på fräsar m.m. MDF är ett tätare material och sågade/frästa kanter blir mycket snyggare. Något att tänka på om du ska lacka lådan.

Tänk på att såga ut bitarna noggrant så att lådan blir tät och stabil. Bitarna skruvas och limmas med vanligt trälim. Limmet är viktigast, skruvarna är bara till för att hålla ihop lådan medan limmet torkar. Du kan täta fogarna inifrån med silikon, men låt lådan stå ett tag så att silikonet hinner härda innan du monterar elementet. Orsaken till detta är att ättika avges när silikonet härdar och detta kan angripa högtalaren. Använd inte silikon för att täta mellan högtalaren och baffeln, använd en gummilist istället. Använder du matta som beklädnad behövs oftast ingen extra tätning.

De alternativ som finns när det gäller ytbehandling/beklädnad är att lacka - vilket kräver mycket noggrant underarbete, vinyl - vilket också kräver en del underarbete och framför allt skicklighet vid limningen och till sist matta - som döljer det mesta och ger ett proffsigt resultat även från en amatör. Båda matta och vinyl limmas med kontaktlim, stryk eller spraya på limmet på både lådan och mattan/vinylen och låt torka. När limmet inte längre är klibbigt är det dags att trycka fast mattan/vinylen på lådan. Tänk på att limmet hugger nästan direkt, så det är inte alltid man kan dra bort mattan om det blir fel.

Vid placering av porten ska du tänka på att den ska ha ett fritt utrymme vid mynningarna på sin egen diameter. Ett rör som är 10 cm stort ska alltså ha 10 cm till närmaste vägg, både inuti och utanför lådan. Det råder delade meningar om var man ska placera porten. Ena lägret säger att det inte spelar någon roll om det sitter på samma vägg som högtalaren eller inte, det andra lägret säger att utsläckning av vissa frekvenser kan ske om de inte sitter på samma vägg. Mitt tips är att placera dem på samma vägg för att vara på den säkra sidan.

Högtalaren kan kopplas in antingen med kablar som dras ut genom lådväggen eller som går till en kontakt i väggen. Den senare lösningen gör att det är lättare att lyfta ut lådan när man måste ha större bagageutrymme, men det är något dyrare och något krångligare istället. En smaksak. Tänk på att täta hålet med exempelvis silikon hur du än väljer att göra.

Att göra en vägg vinklad efter vinkeln på baksätets ryggstöd är en bra idé. Dels utnyttjar man det utrymmet bakom lådan, dels står lådan stadigare och framför allt undviker man till viss del så kallad stående våg i lådan. Det är när ljudvågorna studsar mellan väggarna, "ekar". Man använder också dämpull för att förebygga den effekten. Dämpullen sätts fast (t.ex. med lim eller häftpistol) först och främst på väggen mitt emot elementet, vid behov också på golv, tak och sidoväggar.